【千高原 第六十期】Fashion Archive: 搭建服装记忆宫殿—师陌

【内容简介】

每次当我介绍自己在Fashion archive工作,听者有些表示完全不懂:原来还有这样的工作?或者会表示非常感兴趣:原来还有这样的工作!

Archive就像一个记忆宫殿,里面蕴藏着层层叠叠的记忆。这些记忆被整理和收藏所要耗费的时间、精力和财力也许是许多人不会注意到的。就像你在V&A看到每一件精美服装的展示,其背后无法展出的、却被收藏的同类款式往往是展出的3-5倍。这些藏品们虽然无法在展览中与公众相见,但是他们很可能正在、或者在未来,帮助某个学者某个设计师,让他们完成自己的研究。而我时常觉得自己的工作,就是在为未来保存知识的火种,把过去和未来相连接。

为了普及一下这个对各类研究和学习都非常有奠基意义的工作,我想以一个从业者的角度来和大家分享一下我在不同archive中的经验,希望对大家的研究能有所启发。

【主讲人简介】

师陌

毕业于London College of Fashion,曾在Vivian Westwood担任品牌档案管理工作。

【活动时间地点】

2019年3月2日 星期六 下午2:00-4:00

26-28 Courtfield Gardens. 4th FL. Flat 24. EarlsCourt. SW5 0PH.

(联系电话:07770 253853)

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【第三十五期】挑战传统: 时尚策展和时尚博物馆学 — Neil Wu-Gibbs

【内容简介】

科技和社交媒体的力量对推动时尚在全球的发展功不可没,越来越多的艺术和文化历史博物馆也顺势策划各式各样主题的时尚展览,参观者有的把这类展览当作是他们了解时尚产业的课堂,但更多的年轻人只是为了社交媒体上的自拍和点赞。不可否认的是时尚展览一次又一次打破博物馆参观人数记录,人们往往为了一览设计大师的作品排队数小时,门票和纪念品也为博物馆带来丰厚的收益。有趣的是西方学者,评论家和策展人还一直对时尚的艺术和历史文化价值和时尚究竟属不属于艺术或历史博物馆争论不休。实际上在许多国家世界级和中小型博物馆的馆藏中都有珍贵的历史服装,民族服饰和纺织品,但由于时尚博物馆学  (Fashion Museology)的诞生,这些博物馆在面临着机遇和挑战的同时重新审视传统的服装博物馆学 (Dress Museology),抓住机遇尝试新颖的策展手法并逐渐开始收藏现当代服饰。那么我们这一次的沙龙,就以西方二十世纪到二十一世纪具有里程碑意义的展览为案例,从过去二十年间时尚博物馆学的发展历程以及应运而生崭新的时尚策展思维和方法讲起,理解时尚是如何被定义的,尤其在理论的层面上,时尚 (Fashion) 跟服饰(Costume) 或服装 (Dress) 的不同之处是什么。我们同时也会关注古代和现代亚洲(中国,日本和韩国)时尚如何在西方,特别是美国纽约被解读和展览。最后还想跟大家讨论服饰 (Costume) 在我目前跟漫威和西雅图流行文化博物馆合作参与策划的2018春季展览“Marvel:Universe of Super Heroes”中扮演的角色。

Neil

【主讲人介绍】

从探索时尚与二元论,到讨论漫威超级英雄和流行文化,Neil Wu-Gibbs (吴一凡) 热衷于策划能够体现多元文化的展览。Neil是一位独立策展人和时尚历史学家。他的专业领域是探究二十世纪和二十一世纪的服饰和纺织品,关注时尚博物馆学和亚洲时尚以及艺术的发展。

 

Neil目前跟漫威和西雅图流行文化博物馆合作,参与策划2018春季展览“Marvel: Universe of Super Heroes”。他不久前在旧金山亚洲艺术博物馆,作为主讲人在2017秋季展览“Couture Korea” 的开幕活动中采访了韩国先锋设计师JinTeok。

 

Neil曾经是一位在美国纽约大都会艺术博物馆服装艺术部的策展研究员,参与策划2017春季展览“Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between”,并对2016春季展览“手工 x 机器:科技时代下的时尚潮流”和2016秋季展览“大师杰作:解密时尚” 提供了策展援助。之前在纽约时装技术学院博物馆对2016春季展览“童话时尚” 和2015秋季展览 “全球时尚都会” 提供了策展援助。他也参与一些现代艺术展览策划,例如与一家位于纽约布鲁克林的文化传媒机构BRIC合作,具体对2016秋季双年展,两个2017春季展览 “表面艺术” 和 “公共传播/开放网络” 提供了策展援助。

Neil从美国纽约帕森斯设计学院取得时尚研究的研究生学位,与此之前在英国的诺丁汉特伦特大学获得时尚与纺织品管理的本科学位。他同时也是美国博物馆联盟2017年度职业发展奖学金的获得者。

个人网站: www.neilwu.art

Instagram: SimpleNeil

【沙龙主人推荐】

四年前,Neil从英国到纽约,我们在Parsons相遇成为同学。两年后,他留在了纽约,而我来到了伦敦。这四年中我们在学术上互相支持,对我来说Neil一直是榜样。非常荣幸可以把Neil从纽约请到伦敦来参加这次沙龙,很久没有和他讨论这些我们熟悉的话题了,也希望时隔多年后再次对谈会有新的观点和发现。

乐人

沙龙主人

【活动时间地点】

2018年02月10日周六 14:00-17:00

26-28 Courtfield Gardens. 4th FL. Flat 24. EarlsCourt. SW5 0PH.

(联系电话:07770 253853)

 

讲座视频:YouTube

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【第八期】千禧年后的时尚策展—Pooky Lee

 

《EXHIBITING THE EXHIBITED》

Pooky Lee

Graphic Design by Peng Hao

【内容简介】

“倘若说时尚是个‘活着的’现象——与当下息息相关,不断更新改变等等——那么一家时尚博物馆则毫无争议的是‘已逝’服饰的坟墓。”

Valerie Steele, Fashion Theory, 1998

 

FIT博物馆馆长Valerie Steele在近二十年前写下的这段文字显然不再适用于当下。随着社会公众对于时尚的兴趣与日俱增,时尚展览的概念自然变得越发流行起来。这也为当代时尚(contemporary fashion)进驻到博物馆环境中展出提供了便利条件。

 

然而关于时尚策展的争议一直存在着。时尚难以磨灭的商业性质是否能让其有资格和艺术等其余展览主题平起平坐?时尚展览能否带给观众更多批判性的思考,而非只是呈现一场场漂亮的装置陈列?幕后的推手——时尚策展人——又在整个过程中扮演着什么样的角色?

 

“Curating Contemporary Fashion in the 21st Century” 是我硕士学位的研究课题。通过访问全球范围内多家博物馆的时尚策展人,以及以几场具有代表性的展览为研究案例,我试图梳理清楚千禧年后时尚策展的发展脉络,并将研究成果以另一场展览的形式呈现出来。

Pooky

【主讲人简介】

Pooky Lee,伦敦艺术大学时尚策展学硕士,曾任职《周末画报》时装专题编辑一职。Lee的研究兴趣包括二十及二十一世纪西方时装设计,以及当代中国时装设计师。他目前正在研究1985年于北京举办的 “Yves Saint Laurent” 展览,以及中国时尚策展的历史。

 

Website:www.pookylee.com

Instagram:pooky_lee

Weibo:pookylee

Installation shot of Malign Muses: When Fashion Turns Back at ModeMuseum Antwerp, 2004.

Installation shot of Alexander McQueen: Savage Beauty at The Metropolitan Museum of Art, 2011.

Installationshot of Couture at Work at Musée Bourdelle, 2011.

Installation shot of China: Through the Looking Glass at The Metropolitan Museum of Art, 2015.

Installation shot of Across Art and Fashion at Museo Ferragamo, 2016.

【时间地点】

2017年2月4日 周六 14:00-16:00

Flat 24 (4th FL). 26-28 Courtfield Gardens. Earls Court. SW5 0PH.
(联系电话:07770 253853)

 

powerpoint: 千禧年后的时尚策展—Pooky Lee

lecture notes: lecture

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【第五期】人生如戏,文艺无敌—李乐人

【主题:从文艺风谈时尚与风格,时间与空间】

据说世道变坏是从人们取笑文艺青年开始的。

大概10年前,文青成为嘲讽的词汇,又过几年,文艺青年也成了没人愿意承认的身份。人们匆忙躲闪,或者故作嗔怒地反驳道:

你才是文艺青年。

“文艺青年必逛”,

“文艺青年必备单品”,

“如何穿成文艺青年”,

文艺,字面解释为热爱文学和艺术的青年。然而当“世相”被称作“文艺青年”所喜欢的东西时,文艺青年已经变得无法被定义。

重复是一种致命力量。久而久之,也许再没有人会在努力摘掉文艺标签之前先仔细想想,

什么是文艺,它可耻吗?

我们在随波逐流之际,是否也不知不觉地割舍了某些自己本来很珍爱的东西?

“帆布鞋,棉布裙,听民谣,逛豆瓣“,

”胸小,话少,表情屌”,

你应该很容易想到文艺青年,

那么“计划生育,改革开放,北京奥运,汶川地震,三鹿奶粉”呢?

跟文艺青年有什么关系?

文艺青年为什么钟爱禅意设计?禅意设计又是什么?

中国的禅意设计跟日本禅是一回事吗?跟北欧“性冷淡风”又有什么区别?

”生活方式店“ 是不是文艺产物?又是怎样运作的?

时尚是从什么时候,又是如何跟生活风格融合在一起形成了一种作为家庭生活(“第一空间”)和工作环境(“第二空间”)之间的缓冲地带——“第三空间”?

本期沙龙将与大家一起从时尚的角度回看文艺青年的发展史,讨论身份表达的心理诉求与服装的符号化功能。

【主讲人简介】

李乐人

皇家艺术学院设计史博士在读。
Parsons设计学院时尚学研究生,青年亚文化研究方向。

千高原(伦敦文化沙龙)组织者,
乐人居酒屋主人。

 

讲座PDF千高原第五期_文艺青年.compressed

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【第一期】亲历80年代中国第一场时尚展览—李薇

80年代的中国,文革虽已结束,但是马路上大多数人依然身着绿蓝灰制服般的军便装。1985年春天,北京,十几位金发碧眼,西装笔挺的外国人,走进了中国美术馆,拉开了中国时尚史的重要一幕: 5月7日到7月7日,在代表中国艺术收藏及展览最高级别的机构——中国美术馆举办了“Yves Saint Laurent 25周年作品回顾展”。

 

时间:2016年10月18日 21:00-23:00

地点:Flat 24. 26-28 Courtfield Gardens. SW5 0PH. London. UK.

主讲人:李薇

主持人:李乐人

主持人:感谢大家能在这个工作日的晚上来参加今天的沙龙。非常荣幸能在沙龙第一期请到李薇老师。李老师是清华大学美术学院教授、博士生导师、中国服装设计师协会理论委员会理事和中国传统文化促进会服饰委员会主任委员。李薇老师曾在意大利比耶拉(Biella)城市艺术中心举行《视•听——李薇艺术作品展》,在法国巴黎举办过《李薇服装装置艺术展》、《李薇京剧脸谱水墨画展》、《李薇服装艺术展》。作品《清•远•静》获得2010年“从洛桑到北京”第六届国际纤维艺术双年展金奖等,服装系列作品《夜与昼》荣获2004年第十届全国美展金奖和2001年第一届艺术与科学国际作品展优秀奖等。

我们今天的主题是关于1985年Yves Saint Laurent在中国举办的这场作品回顾展,那时候李老师还是中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)第一届服装设计三年级的本科生,她被选中参与协助了为期15天的布展。这次沙龙活动李薇教授会跟大家聊聊30年前这场中国史上里程碑式的展览,以及作为参与者的一些不为人知的难忘经历。

 

 

主持人:我们先从1985年这个时间聊起,讲到80年代,总会提到改革开放,那么这次展览是不是与当时的政策有关?

李薇:Yves Saint Laurent公司的此次展览,是其一次全球性的回顾展。该展览起始于纽约大都会艺术博物馆(Metropolitan Museum of Art),北京是第二站,随后又去了巴黎、莫斯科、圣彼得堡、悉尼与东京。当年的一些学术类期刊,例如《装饰》杂志,都报道了这场展览,可以说这是“中法文化交流”的一部分,邀请Saint Laurent来华很可能是与法国驻华大使馆交流后确认的。当时Yves Saint Laurent的翻译是宋怀桂女士的女儿宋小虹。宋怀桂女士是Pierre Cardin在中国的首席代表,可以算是中国时尚的第一人。

主持人:除了商业上的成就,宋怀桂女士还把东方模特带到了西方秀场对吗?

李薇:是的,她做了非常多事情,培养了一代中国模特,把她们送上了西方舞台。另外还创建了第一家中外合资餐厅马克西姆。

 

后排左数第四位,Yves Saint Laurent 身边就是宋怀桂女士的女儿宋晓虹

 

主持人:说回展览,除了媒体的报道,当时观众的真实反应是怎样的?从照片看起来观众人数并不多,而且观众与模特的服装风格差异之大,会不会让大家很难接受这种突如其来的过分前卫?

李薇:这场展览在当时是很轰动的,参观人数也一直很多,可以说是很受欢迎的。当时的博物馆也是收费的,但是大家愿意花钱去看这些前卫的设计。对于我们美术学院的学生来说,能看到这些艺术品一样的服装史很激动的,更不用说亲自参加布置展览。学校只有我和其他四名同学被选中,三个男生负责搬运模特,我和另一个女生帮模特儿穿袜子。因为每件衣服都极其珍贵,有些保额甚至达到上百万美金,所以每个模特儿配的全套服饰都有图片指导;不同风格服饰要配不同肤色与姿态的模特儿;置放模特儿具体的位置都是经过特别定位的;如果衣服的尺寸不符合模特儿的身材,版师会立刻调整服装的尺寸。 所有的工作人员都要戴手套作业,作品的取放都需要“小心呵护”,这些专业的工作都是公司团队人员在做。那时候每天都有车来接我们去工作,还有每天20块美金的补贴,真的是不小的数目了。

主持人:我们现在来聊聊展品,很可惜网络资料并不多,我只能通过文字资料还原出一些当年YSL的经典look,李老师可以帮我们梳理一下展览的内容。这件蒙德里安裙(下图)一定有出现在展品里吧?

李薇:是的,这场展览并不是按照时间陈列,而是按照主题分成了三个展厅,包括了这 “蒙德里安裙”和“波普”系列作品。能看出Saint Laurent在艺术与设计之间把握的恰到好处。还有以其他艺术家的画作为灵感的,比如毕加索和马蒂斯系列及设计师做的舞台服装设计;以及包含了其著名的“狩猎”(Safari)外套及其他受其他文化影响的设计,例如非洲和中国。

Robe Modrian. 蒙德里安裙

以毕加索作品为灵感的作品

Yves Saint Laurent Safari Suit,

photographed by Franco Rubartelli,1968

 

主持人:李老师来谈谈这次经历对你自己的影响吧。

李薇:可以说Yves Saint Laurent 改变了我的人生,当年和我一起参加策展的四位同学三位都已经转行了,这在那个年代是很普遍的,但我坚持了下来并且一路走到了今天。这是Saint Laurent 当年送给我的画册(下图),他写给我的是:李薇,我把我的灵感全部给你。这成了我一生中最重要的荣誉之一,后来我带着与他的合照去了法国继续求学,参观了他的工作室,拿着这份签名,在那里的工作人员眼里,我成了Yves Saint Laurent在中国的学生,这令我十分骄傲。

李薇与设计师Yves Saint Laurent的伴侶Pierre Berge

Yves Saint Laurent给李薇的留言

 

讲座PDF: 沙龙第一期_李薇-min

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